5 consigli sul pedale del freno nel sim racing che avrei voluto conoscere prima

Impostare bene il pedale del freno nel sim racing è una delle cose più efficaci che puoi fare prima ancora di lavorare su un punto di frenata o su una tecnica di trail braking. Ho fatto coaching a abbastanza piloti da sapere che si passano ore a sistemare il setup dell'auto guidando con un pedale del freno che lavora contro di loro. In questa guida ti spiego i cinque consigli sul pedale del freno che avrei voluto conoscere fin dall'inizio: la postazione, l'ergonomia, le impostazioni software, la sensazione del pedale e cosa osservare in pista.

Ti accompagno nello stesso ordine in cui lo affronto con i miei studenti: prima la parte fisica, poi le impostazioni, poi la verifica in pista. Salta un passaggio e quelli successivi non ti daranno la precisione di cui hai bisogno.

Consiglio 1: elimina i movimenti della pedaliera prima di cambiare qualsiasi impostazione

È il consiglio sul pedale del freno più trascurato nel sim racing, e nessuna regolazione software lo risolve. Se la tua postazione si muove mentre freni, non puoi essere costante, punto. Lo so perché correvo con il volante sulla scrivania e la pedaliera sul pavimento, e a ogni frenata forte finivo all'indietro con la sedia. Potresti avere la pedaliera load cell più costosa del mondo e non cambierebbe nulla.

Prima di tutto, assicurati che non ci siano parti in movimento quando premi il freno. Se hai già una postazione dedicata, cerca rinforzi fai-da-te economici: morsetti in più, un fermatallone, un ancoraggio per tappeto. Se non hai ancora una postazione, questo è l'upgrade che migliorerà i tuoi tempi sul giro più di una pedaliera nuova. Una soluzione fai-da-te robusta batte sempre una pedaliera costosa su una scrivania traballante.

Consiglio 2: imposta l'ergonomia della pedaliera per avere la massima leva

Una volta che la postazione è solida, sistema l'ergonomia. Qui contano soprattutto due cose: la distanza tra i pedali e la posizione del tallone.

Distanza tra i pedali: premi perpendicolare, non in diagonale

Se i pedali sono troppo vicini tra loro, il piede sinistro arriva sul pedale del freno di traverso. Premi in diagonale invece che dritto contro la superficie del pedale, e quindi non sfrutti tutta la leva biomeccanica di piede e gamba. Allarga i pedali fino a una distanza che corrisponda alla larghezza naturale dei tuoi piedi quando sono rilassati. Sentirai subito la differenza solo sedendoti nella postazione: è più comoda, e riuscirai a spingere più forte perché la forza va dritta nel pedale.

Posizione del tallone: tienilo appoggiato

Che tu usi una posizione di guida da GT o qualcosa di più simile a una formula ibrida, la regola è la stessa: tieni il tallone appoggiato sulla piastra e premi con l'avampiede. Nel momento in cui sollevi il tallone per arrivare più lontano, perdi leva e perdi controllo. Se ti accorgi di sollevare il tallone nelle frenate forti, è il segnale che va regolata la posizione del sedile o della pedaliera, non qualcosa da ignorare e a cui adattarsi.

Controlla anche in che punto del piede appoggia la superficie del pedale. Ci vuole l'avampiede, non il centro dell'arco plantare e non le dita. Il punto di contatto sbagliato limita quanta forza riesci ad applicare e con quanta precisione riesci a modularla.

Consiglio 3: calibra la zona morta con il test di controllo dell'1%

Ora passiamo al software. La zona morta sull'input del freno è più importante di quanto pensi la maggior parte dei piloti. Ecco perché: quando sei davvero in gara, con il battito alto, frenando tardi e irrigidendoti, premi il pedale del freno più forte di quanto credi, anche nei momenti in cui non vuoi frenare. Avevo uno studente che teneva il quattro o cinque percento di pressione sul freno mentre era ancora con l'acceleratore a fondo sul rettilineo, solo per la tensione prima della frenata. Una zona morta della giusta dimensione evita che questo rovini i tuoi dati e il tuo giro.

Ma la zona morta può anche essere troppo grande. Se è sovradimensionata, perdi risoluzione nella parte bassa della traccia del freno, esattamente dove vive il trail braking.

Consiglio 4: trova la forza massima giusta con il test di tenuta di 10 secondi

Se vuoi un punto di partenza invece di un foglio bianco, ho testato la durezza del pedale da 30 kg a 120 kg per vedere quale fosse davvero la più veloce, e l'impostazione più dura ha perso: il mio test sulle impostazioni del pedale del freno.

La forza massima del freno, cioè la resistenza fisica del pedale, determina quanta precisione hai alle alte pressioni di frenata. L'obiettivo è una forza abbastanza dura da darti una buona modulazione, ma non così dura da far cedere i muscoli prima della fine della frenata. Scendere dall'80% al 60% perché la gamba cede distrugge la costanza.

Un pedale del freno troppo leggero porta a frenare troppo e a surriscaldare le gomme. Un pedale troppo duro porta la pressione a calare prima di quanto vorresti. La forza giusta è quella che riesci a tenere con decisione per circa dieci secondi: deve sembrarti impegnativa, ma non impossibile.

Nota che l'ergonomia viene prima per un motivo: se il tallone si solleva o il piede preme di traverso, combatterai un problema di forza causato da un problema di posizione. Sistema prima la posizione, poi regola la forza.

Consiglio 5: capisci le fasi della corsa del pedale e usale come segnale

La maggior parte delle pedaliere moderne per il sim racing offre una qualche versione di una sensazione di frenata a due fasi: una prima fase più morbida e cedevole che passa a una seconda fase più dura man mano che premi di più. Anche se il tuo pedale non ha letteralmente due molle, capire questo concetto cambierà il modo in cui lo usi.

Il mio pedale è impostato così: una molla nera più morbida si comprime per circa il primo 30% della corsa, dandomi un chiaro riscontro fisico che il pedale si sta muovendo. Poi subentra una molla marrone molto più dura, e da circa il 60–70% in poi la corsa diventa molto breve. Puoi sentire, e vedere in video, quanto poco si muove il pedale dal 60 all'80% rispetto al primo 30%.

Ecco perché conta per la tua guida: il passaggio alla fase più dura è il segnale per mantenere la pressione costante. Quando senti quel cambio, il tuo cervello sa: qui mantengo. È la parte della traccia del freno in cui i piloti calano la pressione troppo presto: frenano forte, toccano la fase dura, poi inconsciamente mollano perché la resistenza li sorprende. Se hai mappato quella sensazione in modo consapevole, puoi scavalcare l'istinto e mantenere.

Per sviluppare questa consapevolezza, punta una webcam sulla pedaliera e guardati mentre freni. Osserva la corsa che si accorcia mentre attraversi le fasi. Poi chiudi gli occhi e ricrea quella sensazione solo con il tatto. Quando riesci a sentire le due fasi senza guardare, inizierai a usare quel segnale in automatico in pista.

Quello che non vuoi è un pedale uniformemente duro da zero a 100%. La morbidezza iniziale ti dà un senso di movimento e di progressione, e rende intuitivo il primo colpo. La durezza nella parte alta ti dà precisione e potenza di arresto. Ti servono entrambe.

Una volta configurato bene il pedale, la cosa successiva che ti costa tempo è cosa ci fai: come fare trail braking è l'abilità a cui tutto questo preparava il terreno.

Cosa osservare in pista

Quando il setup è giusto, portalo in una sessione in pista con una traccia del freno o un overlay di telemetria e cerca tre cose:

• Il momento di intervento dell'ABS. Alcune auto (la GR86 su iRacing è un buon esempio) possono ricevere il 100% della pressione iniziale del freno sul rettilineo senza far intervenire l'ABS, che entra in funzione solo all'inserimento in curva. Con queste auto dovresti sfruttare tutta quell'aderenza. Scendere all'80% "per sicurezza" significa solo frenate più lente. Altre auto invece puniscono una frenata iniziale piena. Impara in quale categoria rientra la tua auto e adattati.
• La velocità di rilascio del freno. Quello che non vuoi vedere è un colpo iniziale forte seguito da un crollo immediato a zero. La traccia del freno dovrebbe mostrare: colpo forte, mantenimento, rilascio graduale verso la curva. Se la tua mostra uno strapiombo dopo il picco iniziale, stai rinunciando a rotazione e carico sull'avantreno.
• La pressione nella fascia bassa. Fai attenzione a un vuoto tra il momento in cui la traccia del freno va a zero e quello in cui entra l'acceleratore. Quel vuoto è una zona morta nella tua guida: un momento in cui non hai né freno né acceleratore e l'auto procede per inerzia. Vuoi mantenere una piccola pressione sul freno fino al momento in cui dai gas. Quella sovrapposizione è il trail braking che funziona correttamente, e ti dà la rotazione dell'avantreno che ti spara fuori dalla curva.

Un buon setup della pedaliera non ti rende un pilota migliore da solo, ma elimina l'attrito tra la tua intenzione e quello che l'auto fa davvero. Quando la postazione è stabile, il piede preme dritto, la zona morta è precisa, la forza è regolabile e capisci cosa ti dicono le fasi del pedale, la parte di tecnica si sblocca molto più in fretta. Fai qualche sessione seguendo questi passaggi in ordine, e sentirai la differenza prima della fine della prima sessione.

Una cosa da sapere una volta sistemato l'hardware: quasi tutti i pedali rilasciano più in fretta di quanto vorresti, perché gli elastomeri accumulano forza e i tuoi muscoli lavorano vicino al limite della loro escursione. Questo ti costa silenziosamente carico sull'avantreno in ingresso di curva: perché eguagliare la velocità minima del giro di riferimento ti lascia comunque più lento spiega cosa succede e come compensare.

Domande frequenti sul setup del pedale del freno

Cos'è un pedale del freno load cell e vale la pena per il sim racing?

Un pedale del freno load cell misura la forza che applichi invece di quanto si sposta il pedale, quindi freni in base alla pressione come in un'auto vera invece che in base alla posizione. Questo rende molto più facile azzeccare frenate forti e ripetibili in modo costante. È uno dei migliori upgrade che puoi fare, ma solo dopo che la tua postazione è solida come una roccia. Un supporto robusto e una buona ergonomia battono sempre una costosa load cell montata su una scrivania traballante, quindi sistema prima le fondamenta.

Come calibro la zona morta del pedale del freno per il sim racing?

Apri un overlay di telemetria o della pedaliera, così vedi la tua percentuale esatta di freno in tempo reale. Premi fino a circa il 20 percento, poi rilascia lentamente circa l'1 percento alla volta e osserva dove perdi il controllo pulito di ogni passo. Se l'input inizia a saltare tra un valore e l'altro, per esempio al 4 percento, la tua zona morta è troppo grande e si sta mangiando la risoluzione nella fascia bassa, dove vive il trail braking. Riducila finché non riesci a tenere un 1 percento stabile senza che salti a zero.

Perché la pressione sul freno mi cala a metà curva?

Di solito per uno di due motivi: la fatica fisica o la fase dura del pedale che ti sorprende. Se la gamba cede e scivoli dall'80 al 60 percento, la tua forza massima è impostata troppo alta, quindi abbassala finché non riesci a tenere con decisione l'80 percento per circa dieci secondi. Se la pressione cala proprio dove il pedale si indurisce, il tuo cervello sta mollando inconsciamente quando la resistenza aumenta di colpo. Considera quella fase più dura come il segnale per mantenere, e potrai rilasciare in modo graduale.

Come dovrei impostare il pedale del freno per ACC rispetto a iRacing?

L'approccio all'hardware è identico in entrambi: una postazione stabile, il tallone appoggiato, una zona morta precisa e una forza massima che riesci a tenere con decisione per circa dieci secondi. Quello che cambia è come risponde ogni auto. La GR86 su iRacing, per esempio, può ricevere la piena pressione iniziale del freno sul rettilineo senza far intervenire l'ABS, quindi dovresti sfruttare tutta quell'aderenza. Altre auto, in entrambi i titoli, puniscono un colpo iniziale pieno. Impara se la tua auto premia o punisce la frenata iniziale massima e adatta la tua traccia.

Il pedale del freno del Logitech G29 va abbastanza bene o mi serve una load cell?

Il freno di serie del G29 funziona in base alla corsa, con un fermo progressivo in gomma, quindi freni in base alla distanza invece che alla forza, e questo rende più difficile la costanza alle alte pressioni. Può assolutamente insegnarti le basi, una volta che hai impedito alla pedaliera di muoversi e hai regolato la zona morta. Un upgrade load cell, che sia il Fanatec CSL Pedals Load Cell Kit, una pedaliera Moza o un'altra marca, ti dà una frenata basata sulla pressione e una modulazione molto migliore nella parte alta. Fai l'upgrade quando è il pedale a limitarti, non prima.

Perché non riesco a frenare in modo costante nel sim racing nemmeno con una buona pedaliera?

Il colpevole più comune è la postazione che si muove, non la pedaliera. Se il telaio, il sedile o la sedia si spostano nelle frenate forti, nessuna regolazione software e nessun hardware costoso ti renderanno ripetibile. Blocca prima tutto con morsetti, un fermatallone o un ancoraggio per tappeto. Poi verifica che il tallone resti appoggiato e che il piede prema dritto sulla superficie del pedale, e controlla zona morta e forza con il test dell'1 percento e la tenuta di dieci secondi. La costanza nasce da una piattaforma stabile.